Premier développement d'un négatif noir et blanc

http://blog.guillaumebiesse.com/premier-develloppement-dun-negatif-noir-et-blanc/
Tue, 29 Apr 2008 12:28:39 +0000

Plan

• I Introduction


• II Prérequis


• III Matériel


• IV Procédure


• V Pour aller plus loin


• VI Ressources complémentaires

I. Introduction

Développer un négatif noir et blanc n'est pas compliqué en soit, c'est surtout l'idée qu'on s'en fait. De plus vous n'attendrez plus que le photographe vous rende vos négatif, vous développerez avec précision en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Vous développerez en fonction de la sensibilité de votre pellicule avec un révélateur approprié. Il faut savoir que les laboratoires professionnels développent vos négatifs dans une soupe infâme et que vous n'aurez aucune difficulté à égaler leur résultat (je suis gentil là , vous ferez largement mieux avec un peu d'expérience). Vous ne ferez plus jamais face a votre photographe qui vous annonce qu'il a malencontreusement massacré vos négatifs, mais qu'il est prêt a vous donner une pellicule neuve en échange...

J'ai appris seul dans le noir, en faisant des conneries, mais en m'acharnant. Je propose donc cette procédure pour un débutant qui souhaiterai développer son premier négatif. Une fois la procédure assimilée, et avec les liens en pieds de page vous serez en mesure de développer tous types de négatif noir et blanc.

II. Pré-requis

Vous etes pret?

Je vous conseille de vous mettre au calme, d'enfermer le chien et les gosses dans le salon devant la télé, d'envoyer votre femme au théatre avec ses copines, de débrancher le téléphone, d'éteindre votre téléphone portable ( le top c'est quand il s'allume alors qu'on est assis est dans le noir en train de mettre en spire, sensations garanties !), sortez fumer une clope, avallez un whisky, enfilez vos plus belles charantaise, et c'est parti.

III. Matériel

Pour procéder à votre premier développement, il ne vous faudra pas grand chose.
Cinq éléments indispensables :

• 1. Un ensemble Cuve, spire


• 2. Un thermomètre


• 3. Deux éprouvettes graduées. (Une de 600 ml graduée tous les 50 et une de 80ml graduée tous les 20)
  


• 4. Du révélateur (Le Ilford LC29 me parait le plus approprié pour débuter, peu onéreux, il vous permettra de vous faire la main à peu de frais)


• 5. Du fixateur (Ilford RapidFixer étant un des plus connu)


• 6. Du gros scotch Shaterton marron (qui a deux utilités; la premiere, bayonner et ligoter les gamins, la seconde, rendre étanche a la lumière la porte de la pièces qui vous servira de labo)

Je n'ai pas d'action chez photostock, libre a vous d'acheter votre matériel ou vous voulez (même chez votre photographe de quartier, le mien vend du matériel de labo). Un autre bon magasin en ligne selsdargent.

Ce sont les 5 éléments que vous serez sans doute forcé d'acheter au début. Ensuite vous compléterez votre ensemble de matériel au fur et à mesure que vous développerez en grande quantité ou des films d'autre dimension.

IV. Procédure

Opération 1 :

Mise en spire.

Préalable : Une fois la porte refermée ( A CLEF !!!!!!) derriere vous, prener une gorgée de biere (A oui, prenez une biere, on est peut etre là , assis dans le noir pour un moment), attendez quelques secondes que vos yeux se soit habité au noir, et retournez vous pour vérifier qu'aucune lumiere ne passe par les jointures de la porte. Une serviette au sol comblera le jour et stopera le rai de lumiere, pour les jointures verticale, faite ca au shaterton ou au scotch de peintre. Eteindre la lumiere dans la pièce de l'autre coté de ladite porte peut suffire.

C'est l'opération la plus délicate, le seul moment vraiment risqué ou vous risquez de détruire irrémédiablement le négatif. Mais avec quelques précautions, il n'y a aucun risque. Et quand bien même vous n'arriveriez pas a mettre le film en spire, vous pourrez au moins le mettre à labris de la lumière pour que quelqu'un d'autre le mette lui même en spire ou que vous puissiez re-essayer plus tard, une fois reposé.
L'opération s'effectue dans le noir total. Pour ce faire il vous faut une pièce sans fenêtre, mettez une serviette au sol pour empêcher la lumière de passer sous la porte et asseyez vous dos a celle ci.
En tailleur par terre et étalez autour de vous les objets dont vous aurez besoin. Un ouvre boite, votre pellicule, une paire de ciseaux, la spire, le tube central, la cuve et son bouchon. Ouvrez la pellicule (décapsulez la comme une bière du coté ou il n'y a pas l'ergot), sortez délicatement la pellicule et coupez l'amorce. Taillez les angles en biseau pour faciliter le glissement (conseillé).
Insérer la dans la spire en la tirant par l'extrémité, c'est plus facile que de la pousser. Puis commencer a faire pivoter alternativement la spire sur son axe, en évitant de faire le mouvement complet. mieux vaut faire plein de petit mouvement que peu de mouvement de grande amplitude (il y a plus de risque de coincer la pellicule). Si la pellicule se coince, tirez la un peu en arrière et recommencez a la faire avancer. Sinon, ressortez la completement et recommencez.
Une fois enroulée completement, passer le tube dans le trou central de la spire, et mettez la dans la cuve. Placez l'entonoir dessus et fermez la. Vous avez fait le plus dur vous pouvez allumer.

Astuce : Si vraiment il y a un probleme mettez la pellicule dans la spire, fermer la et remettez le capuchon. La pellicule étant à l'abri de la lumière vous pourrez allumer la lumière.

Nota : C'est l'étape la plus difficile, et même avec de l'expérience il arrive de gallerer quand même. La seule chose a faire est de rester calme et de ne pas être pressé. Il m'est arrivé de passer 10 minutes a mettre UNE pellicule en spire (elle m'en voulait sans doute). Il faut surtout faire des mouvement lent et doux pour ne pas abimer le négatif.

Pour vos développements ultérieurs, pensez a surtout bien nettoyer les billes des la spires (elles doivent glisser parfaitement et se déplacer toutes seules) sans quoi vous risquez d'avoir des problèmes pour la mise en spires. Deux outils pour nettoyer les billes :

• Une aiguille


• Une vieille brosse à dent

Opération 2 :

Le pré mouillage.


Le pré mouillage sert a retirer la couche antihalo sur la pellicule et a mettre a
température le film. De plus, la gélatine s'imprègne d'eau, et il y a moins de
risque d'avoir un développement non-uniforme plus tard. En 135 ( pellicule 24x36) cette étape n'est
pas obligatoire, mais autant prendre les bonnes habitudes des le début. Une pellicule 120 (moyen format) à une couche anti-halo qui part lors de cette opération, vous verrez que l'eau ressort bleuie (quoi que ca dépende des pellicules) de la cuve.
Remplissez la cuve d'eau agiter quelques secondes videz la. Remplissez la a
nouveau, et renverser la de nouveau (en général je laisse le film dans l'eau une
petite minute le temps de préparer le révélateur).

Opération 3 :

Préparation du révélateur.


Le LC29 se dilue a 1+29 Ã bain perdu. Explication :
On parle d'emploi a bain perdu quand on ne réutilise pas le révélateur. On le jette
après développement. 1+29 étant une forte dilution, le révélateur est trop
affaibli après un développement pour pouvoir être réutilisé.
1+29 signifie que l'on met 1 volume de révélateur dans 29 volumes d'eau. Pour
développer une pellicule vous aurez besoin de 400 ml de bain, soit : 400/30=13.3
ml de révélateur.
Remplissez votre éprouvette avec 14 ou 15 ml de LC29. Faite couler l'eau de votre
robinet et mesurer la température pour obtenir 20° (en jouant sur l'eau chaude et
l'eau froide), puis, remplissez votre éprouvette qui contient le révélateur jusqu'Ã
400 ml. Verser l'eau par dessus le révélateur pour uniformiser le mélange.
Videz la cuve qui a été remplie d'eau (lors de l'opération 2) si ce n'a pas déjÃ
été fait.

Opération 4:

Révélation.


Versez rapidement votre éprouvette graduée dans la cuve et lancez le chrono.
Frappez la cuve deux fois (doucement hein? :D) par terre ou sur une surface dure,
bien à plat, pour faire remonter les bulles qui auraient pu se coller au négatif.
Ilford recommande d'agiter la cuve 10 Ã 20 seconde par minute durant tout le
développement. Suivez les recommandations de Ilford, au moins les premières fois.

Opération 5:

Fin du développement; Bain d'arrêt.


Arrivé à la fin du temps, videz la cuve puis remplissez la d'eau. secouez la, puis
videz la. Recommencez 2 fois, puis laissez la dans levier a l'envers pour quelle
s'égoutte.

Opération 6:

Fixage.


Préparez votre solution de fixateur (Ilford Rapid Fixer) à 1+9 avec une eau a 20° comme pour le
révélateur. 40 ml de fixateur, 360 ml en eau à 20°. Frappez la cuve comme
précèdement, inutile de l'agiter pour cette étape.
Videz l'éprouvette dans la cuve et chronométrez 5 petites minutes.

Opération 7:

Lavage.


Videz la cuve, et remplissez la d'eau. Retournez la 5 fois, puis videz la.
Remplissez la, retournez la 10 fois, puis videz la.
Remplissez la, retournez la 15 fois, puis videz la.
Remplissez la, retournez la 20 fois, puis videz la.

Note du p0ulp sauvage :Remplir la cuve d'eau a nouveau et laisser le film tremper 5-10 minutes. Renouveler l'opération une fois.

Operation 8:

Sechage.


La c'est très fun. Puisque vous n'avez surement pas de sécheuse à négatif, on fait ça a la main. Réglez l'eau e la douche sur brulant, et arrosez les parois de celle ci pour faire plein de vapeur, elle plaquera les poussières au mur. Une fois fait, sortez le négatif de la spire avec précaution et suspendez le au dessus du bac a douche. Ne touchez surtout pas le plat du négatif. A ce stade l'émulsion et la gélatine sont très vulnérable, il ne faut surtout pas qu'il touche quoi que ce soit.
Une fois le négatif pendu et lesté, sortez de la salle de bain et fermez bien derrière vous. Retournez y dans 2 heures une fois que le négatif est parfaitement sec.
Deux risques majeurs :
- Une poussière se colle au négatif et sèche dans la gélatine (malgré toutes les précautions il y en aura toujours, mais entre quelques poussière, et un négatif massacré il n'y a qu'un pas)
- vous avez rayé le négatif et la gélatine en séchant conserve cette rayure a vie.

IV. Pour aller plus loin

Différents types de révélateurs

Il existe une quantité incroyable de révélateurs différents sur le marché. Limitez vous a l'utilisation de 3 ou 4 d'entre eux pour apprendre a les connaitre.
Certains comme le Rodinal sont très "violent" et font monter le grain rapidement. Il offrent néanmoins une accutance élevée. Ils sont déconseillés pour des pellicules poussées si vous ne voulez pas de monté de grain.
Et d'autres comme le Microphen ou l'Emofin permettent de limiter et contrôler cette montée même pour des pellicules très poussée (3200 voir 6400 Isos). Ils sont très utiles pour des photos prises la nuit par exemple. Inconvénient, il ont une accutance bien plus faible.

Température et développement

Devellopper a 20° n'est pas une obligation, vous pouvez devellopper jusqu'à 28° (j'ai fait l'essai sur une Trix400 à 800 Iso, c'est pas beau, mais c'est possible). Il faut simplement appliqué une correction au temps en fonction de la température. Les notices des révélateurs renseignent sur les allongement ou raccourcissement de temps a observer pour obtenir un développement correct. Devellopper un film à plus de 23° est déconseillé si vous ne voulez pas avoir un grain trop présent.

Agitation et développement

Une agitation violente donnera un négatif très contrasté, voir bouché dans les ombres.

Le contraire est valable aussi, pour une pellicule très poussée (TriX400 exposée à 3200 Iso) il vaut mieux ne pas trop agiter la cuve pendant le développement au risque d'avoir des noir trop denses.

Concentration de révélateur et développement

Attention, utiliser un révélateur en forte concentration peut avoir des inconvénient. Notamment celui de faire monter le grain des pellicules. Plus le révélateur est concentré et plus la révélation est rapide. Plus elle est rapide plus le grain est présent. Pensez y.

Réutilisation des fixateur et révélateurs

Dans cette procédure, le LC29 est utilisé a une concentration très faible (1/30e). Après un développement, la solution n'est plus assez efficace pour convenir a un deuxième développement. Donc il faut s'en débarrasser et en refaire pour développer d'autre films.
On peu utiliser les révélateurs a des concentrations plus importantes ce qui permet de développer plus d'un film avec. Pour prendre l'exemple du rodinal que j'utilise fréquemment, on peut le diluer a 1+25 et le réutiliser plusieurs fois. En général je me limite à 3 fois, en augmentant de 10% le temps du deuxième développement et 20% le temps du troisième.
Concernant le Fixateur on peut le reutiliser autant de fois que l'on veut en appliquant un test avant chaque réutilisation. Récupérez l'amorce que vous avez coupée pendant la mise en spire, et mettez la dans le fixateurs. Regardez combien de temps elle met a devenir transparente, vous aurez ainsi un temps de base pour le fixage de la pellicule que vous développerez. Majorez un peu le temps pour être tranquille.
Si un jour, vous sortez un film violet/rose de la spire, c'est que le temps de fixation etait trop court ou que le fixateur était trop usé. Re-fixez et relavez votre pellicule.

Contrôle de la température de l'eau

Le bain marie réfrigéré (pour les développement long (+ de 10 minutes)) ca nécessite de rester a coté de la cuve tout le long. Ca sert surtout en été quand il fait 30° dehors...
Il faut préalablement mettre une bouteille d'eau remplie d'eau au congélateur. Une bassine de ménage ou un seau fait l'affaire. On rempli d'eau froide la bassine, et on y met le bloc de glace. De la sorte j'arrive a avoir une eau a 15°.
On lance le dev et on laisse la cuve flotter dedans avec un thermomètre plongé. Je plonge le thermomètre 20s puis regarde si je tombe a 19° je ressort la cuve. Une fois a 20,5-21° je la replonge. Ca fonctionne très bien, par contre c'est une activité exclusive et fastidieuse.

Nota : Vous pouvez mettre vos préparations dans des bouteilles et les mettre dans la bassine, pour abaisser les température.

Comme le jaune

Quand il fait entre 19 et 25° pour un temps de développement inférieur à 10 minutes.
L'eau chez moi sort à 23-24° (4eme étage d'un immeuble, il faudrait que je vide toute la tuyauterie pour avoir une eau a 20°). Je prépare 800ml d'eau et met un premier glaçon dedans (le même que celui qu'on met dans le jaune). La température chute a 21-22°. Un deuxième et elle tombe a 19°. 19° c'est suffisant, je lance le dev sans modifier les temps, la température du bain augmente pendant la révélation pour finir a 20-21° (a cause de la température de la cuve).

Au frigo

Mettre le bock d'eau au frigo avec le thermomètre dedans. En général je mets 5-10 min pour passer de 22 a 19°.

De manière générale

si vous avez une eau froide (15-18° comme au labo quand j'y vais), c'est bien plus facile de contrôler une montée en température en ajoutant de l'eau chaude au filet que de faire baisser la température d'un bain. Nota, le pré-mouillage doit se faire a la même température que celle du revelateur. Pour le fixateur ca n'a pas d'importance, il peut être 3-4° au dessus du revelo ca n'influe pas (ça accélère la réaction, c'est tout).

VI. Ressources complémentaires

Liens

• - Devchart :
  Charte de développement noir et blanc regroupant un nombre de combinaison pellicule/exposition/revelateur impressionnant. Excellent quand vous develloppez pour la premiere fois une combinaison.
  http://www.digitaltruth.com/devchart.html


• - Reeltime :
  Idem que Devchart, mais en mieu. Des commentaires, des appréciations voir des images permettent de juger du résultat à l'avance.
  http://reeltime.free.fr/


• - 35mm compact :
  Forum dedié au film argentique noir et blanc.
  http://35mm-compact.com/


• - Galerie photo :
  Portail dédié a la photographie grand format, une mine d'or.
  http://www.galerie-photo.com/